Belluno Guida alla Scoperta

Belluno è il capoluogo operativo delle Dolomiti anziché una località turistica, e in questo sta il senso di venirci. Ha una città vecchia autentica -- porticata, veneziana, costruita nella pietra chiara locale -- e sta all'imbocco del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi senza praticare i prezzi delle stazioni turistiche.

Il contesto è l'argomento. La città sta su un terrazzo sopra il Piave con il massiccio della Schiara immediatamente a nord, sicché le montagne non sono una gita ma la veduta dalla piazza. Piazza dei Martiri si apre sul lato meridionale direttamente sulla valle.

La sua storia merita un pomeriggio: il Palazzo dei Rettori da cui governò Venezia, un campanile della cattedrale disegnato da Filippo Juvarra, e lo scultore Andrea Brustolon, i cui mobili intagliati stanno nei musei di mezza Europa e le cui opere migliori sono rimaste qui.

Se viaggiate lentamente: Belluno ripaga due o tre notti come base. La città è un pomeriggio; il parco, il Vajont e il Nevegàl richiedono un giorno ciascuno, e il treno lungo la valle del Piave merita già come viaggio.

Se volete l'essenziale: Piazza dei Martiri, Piazza del Duomo con la cattedrale e il Palazzo dei Rettori, e la discesa da Porta Rugo fino al vecchio ponte sull'Ardo. Mezza giornata.

Se cercate il carattere locale: la cucina di montagna di questa provincia è del tutto diversa dal resto del Veneto: polenta con formaggio e funghi, selvaggina, salumi e i casunziei scesi dalle valli ladine.

Se volete andare oltre l'ovvio: salite in auto al Nevegàl per la veduta all'indietro sulla Valbelluna, oppure imboccate dal fondovalle un qualsiasi sentiero segnato del parco nazionale: il passaggio dalla campagna alla natura vera avviene entro un'ora.

Le Dolomiti reggono più visitatori di quanti il territorio ne sopporti comodamente, ma quella pressione si concentra su pochi luoghi celebri: Misurina, le Tre Cime, Cortina. Belluno è il luogo in cui la montagna è abitata anziché visitata, e usarla come base anziché una stazione turistica distribuisce denaro e presenze dove servono.

Il parco nazionale, istituito nel 1990, tutela le Vette Feltrine e la Schiara. È un parco davvero selvatico e con infrastrutture limitate: i sentieri non sono asfaltati, i rifugi sono stagionali e il soccorso è un'operazione alpina, non una telefonata.

Il Vajont dista 25 km risalendo la valle e non è un belvedere. Il disastro del 1963 uccise quasi duemila persone e cancellò Longarone in basso. Si può visitare, e vale la pena, ma come memoriale anziché come curiosità.

Lo spopolamento è il vero problema della provincia: questi paesi si svuotano da un secolo. Il denaro speso nelle valli minori vale più di quello speso in città.

Da giugno a settembre è la stagione della montagna: sentieri liberi, rifugi aperti e valle calda senza l'afa della pianura.

Settembre e i primi di ottobre sono il meglio: aria limpida, primi colori sui versanti e assai meno gente che ad agosto.

L'inverno porta la neve e la piccola area sciistica del Nevegàl sopra la città. Belluno non è una stazione sciistica e non ne pratica i prezzi, il che ne fa una base economica per i comprensori maggiori più a nord.

La primavera è inaffidabile in quota -- i sentieri restano sotto la neve fino a giugno -- ma il fondovalle è verde e vuoto, e la città al massimo della quiete.

Quanto spende davvero un visitatore a Belluno

Belluno costa enormemente meno di Cortina, un'ora più a nord -- spesso meno della metà a parità di alloggio, ed è la principale ragione pratica per prendervi base.