Guida della regione Friuli-Venezia Giulia

Trieste è il richiamo, e la ragione per cui questo angolo non somiglia al resto d'Italia: un ex porto asburgico dove i grandi caffè ottocenteschi funzionano ancora come sempre, con la Slovenia pochi chilometri alle spalle. Nell'entroterra ci sono i resti romani e paleocristiani di Aquileia, i colli del Collio lungo il confine e il prosciutto di San Daniele.

L'ostacolo è che Trieste è un capolinea: quasi nulla vi transita diretto altrove, e chi vi fissa la base perde un'ora all'andata e una al ritorno ogni volta che punta a tutto il resto. Meglio spezzare il viaggio: due o tre giorni a Trieste, presa per quello che è, poi trasferirsi a Udine, che sta sul corridoio verso l'Austria e mette a portata i colli del vino, Cividale e le Alpi. Conviene atterrare a Ronchi, che ha una stazione propria sulla linea fra le due città: nessuna delle due basi richiede l'auto per essere raggiunta.

La tarda primavera (maggio-giugno) e l'inizio dell'autunno (settembre) sono i mesi più piacevoli sia per Trieste sia per le zone vinicole, evitando l'umidità estiva senza perdere il clima caldo.

L'estate (luglio-agosto) si adatta bene alla costa e alle montagne, ma a Trieste può risultare afosa e priva di vento tra una raffica di Bora e l'altra.

L'inverno (dicembre-febbraio) porta vero freddo e neve occasionale sulle Alpi Giulie e Carniche, ottimo per sciare a Tarvisio e Sella Nevea, mentre Trieste resta più mite ma spesso ventosa.

Se viaggi con calma

Stabilirsi a Trieste per diversi giorni e fare escursioni giornaliere sull'altopiano del Carso o sulle colline vinicole del Collio permette ai contrasti della regione -- città portuale imperiale, altopiano calcareo, colline coperte di vigneti al confine -- di risultare collegati invece che una semplice lista di cose da vedere.

Se vuoi vedere l'essenziale

Piazza Unità d'Italia a Trieste (una delle più grandi piazze d'Europa affacciate sul mare), il Castello di Miramare appena fuori città, e il foro romano e i mosaici della basilica di Aquileia coprono il nucleo storico della regione in un itinerario di due o tre giorni.

Se cerchi il carattere locale

Un pomeriggio in uno dei caffè storici di Trieste, ancora arredati come ai tempi del dominio asburgico, o un piatto di prosciutto di San Daniele nella città dove viene stagionato, mostrano un lato della regione che ha poco a che fare con i monumenti.

Se vuoi andare oltre l'ovvio

Le strade del vino del Collio e dei Colli Orientali lungo il confine sloveno, le Alpi Carniche attorno alla Carnia, e Gorizia -- una città letteralmente divisa dall'ex confine tra Italia e Jugoslavia, con Nova Gorica ora sul lato sloveno -- offrono tutte una versione della regione molto meno visitata di Trieste.

In questa regione si incontrano tre famiglie linguistiche, e il Novecento ha trattato male il terreno che sta in mezzo. Si vedono entrambe le cose.

Quattro lingue, tutte parlate

Italiano, friulano — lingua romanza a sé, non dialetto, con riconoscimento legale e segnaletica stradale — sloveno nei paesi lungo il confine, e tedesco a Sauris, Timau e in Val Canale. La convivenza è tutelata per legge, e l’autonomia della regione nasce anche da qui.

Trieste, città austriaca in Italia

Unico grande porto dell’impero asburgico fino al 1918, costruita a quell’immagine e italiana solo da allora. La sua vita letteraria è stata quella di Italo Svevo e di James Joyce, che qui visse e insegnò per dieci anni, e i caffè che frequentavano sono ancora aperti.

Mosaici e una cappella longobarda

Aquileia fu tra le maggiori città dell’impero romano, e il pavimento della basilica conserva un mosaico paleocristiano di dimensioni enormi. Cividale custodisce il Tempietto Longobardo, il miglior interno longobardo rimasto al mondo. Entrambi sono patrimonio UNESCO.

Un fronte e una risiera

L’Isonzo vide dodici battaglie nella Grande Guerra, e l’enorme sacrario a gradoni di Redipuglia raccoglie centomila caduti. Fuori Trieste, la Risiera di San Sabba fu l’unico campo nazista in Italia dotato di forno crematorio. Nessuna delle due è una visita comoda, ed entrambe sono aperte.

Il Friuli-Venezia Giulia riceve molta meno pressione turistica rispetto al Veneto o alla Toscana, il che rende più visibili le scelte dei singoli viaggiatori nei centri più piccoli -- soggiornare in un agriturismo a conduzione familiare nelle colline del Collio invece che in un hotel di catena a Trieste indirizza il denaro direttamente verso comunità che ne dipendono.

L'altopiano del Carso sopra Trieste e le Alpi Giulie sostengono entrambi vere economie agricole e forestali accanto al turismo; restare sui sentieri segnati conta qui più che in una destinazione alpina più gestita.

Indice di costo relativo rispetto alla media regionale annua