Treviso guida alla scoperta

Treviso è ciò che molti immaginano fosse Venezia prima di riempirsi. Ha canali, facciate affrescate, strade porticate e una pescheria su un'isola, e un martedì mattina non ha quasi visitatori -- nonostante i circa due milioni di passeggeri l'anno che atterrano nel suo aeroporto e salgono subito su un autobus per altrove.

È anche una città del cibo con una fama insolitamente precisa. Il radicchio rosso di Treviso cresce nei campi attorno e viene imbianchito nell'acqua di risorgiva durante l'inverno; il tiramisù, secondo la ricostruzione meglio documentata, nacque qui negli anni Settanta in un ristorante a poche vie dalla piazza principale.

Ed è la porta delle colline del Prosecco, che cominciano venti minuti a nord. Treviso è una base assai più economica e piacevole di qualsiasi paese delle colline stesse.

Da aprile a giugno e da settembre a ottobre sono i mesi migliori: clima mite, i canali al massimo della piacevolezza e sia le colline del Prosecco sia il Sile comodi da percorrere.

L'inverno ha un argomento a proprio favore che nessun'altra stagione possiede. Il radicchio di Treviso è una coltura invernale, il tardivo si raccoglie da fine novembre, e la cucina tra dicembre e febbraio è la ragione per venire allora. Fa freddo e c'è nebbia, e la nebbia sui canali è davvero suggestiva.

L'estate è calda, umida e ferma, alla maniera delle città padane. I portici aiutano più di quanto sembri, e ad agosto la città si svuota.

La vendemmia sulle colline a nord va da fine agosto a settembre, ed è il momento più vivo per visitare il territorio del Prosecco avendo base a Treviso.

Se viaggiate lentamente: due notti consentono di dedicare un giorno alla città e uno al Sile o alle colline del Prosecco. Treviso è abbastanza piccola da esaurirsi in un pomeriggio e abbastanza piacevole da non farlo desiderare.

Se volete l'essenziale: Piazza dei Signori, il tratto porticato del Calmaggiore fino al Duomo, l'isola della pescheria e la passeggiata sulle mura veneziane. È una mattina, e copre quasi tutto ciò che la città è.

Se cercate il carattere locale: l'ombra -- il bicchiere di vino bevuto in piedi al banco, a metà mattina o prima di cena -- è una vera istituzione trevigiana, e i bar attorno alla Pescheria sono il luogo in cui accade.

Se volete andare oltre l'ovvio: la sala del capitolo del Seminario, accanto a San Nicolò, custodisce i quaranta domenicani di Tomaso da Modena del 1352, uno dei quali porta la più antica raffigurazione nota di occhiali nell'arte occidentale. È quasi sempre deserta.

Il problema di Treviso è di essere un punto di transito anziché una destinazione. Il suo aeroporto è tra i più trafficati del Veneto e quasi ogni passeggero in arrivo riparte immediatamente per Venezia, sicché la città sostiene il costo ambientale del traffico e ne raccoglie poco beneficio. Fermarsi anche una sola notte modifica quel bilancio più di qualunque altra cosa un visitatore possa fare.

Il Sile è il vincolo che conta sul piano ambientale. È un fiume di risorgiva -- nasce dal suolo anziché dai monti -- e la sua portata e la sua temperatura sono insolitamente stabili, il che gli consente di ospitare specie scomparse altrove nel bacino padano. Il parco regionale lungo il corso chiede di restare sull'alzaia della Restera e di non scendere sulle rive.

Il radicchio ha una stagione vera, all'incirca da novembre a febbraio, e la varietà tardiva forzata è genuinamente un prodotto invernale. Ciò che si vende come radicchio di Treviso a luglio viene da altrove.

La città è piccola e pianeggiante e il centro è in gran parte interdetto al traffico; camminare o andare in bicicletta non è qui una rinuncia, è semplicemente ciò che funziona.

Quanto spende davvero un visitatore a Treviso

Treviso costa sensibilmente meno di Venezia a parità di notte, ed è la principale ragione pratica per cui molti vi prendono base: il treno per Venezia impiega mezz'ora e passa di continuo.